Wylacznik schodowy (z 3 miejsc)
Jesli ktos ma pod reka schemat wylacznika schodowego dla 3 kodygnacji to
prosil bym o przeslanie.Chcialbym na kazdym pietrze moc wylaczac jak i
wlaczac cale oswietlenie na 3 pietrach np.ktos wchodzi do domu parterem
zapal sobie swiatlo i wchodzi na I pietro i gasi swiatlo,druga osoba
wychodzi z II pietra zapal sobie swiatlo i wychodzac na
parterze gasi je itp.Odpada wylacznik czasowy jak i podwojne przelacznik . Dokladne
wytlumaczenie + rysunek  o co mi chodzi znajduje sie na www.obam.republika.pl.
Z gory dziekuje.

     

  Wylacznik schodowy (z 3 miejsc)

Jesli ktos ma pod reka schemat wylacznika schodowego dla 3 kodygnacji to
prosil bym o przeslanie.Chcialbym na kazdym pietrze moc wylaczac jak i
wlaczac cale oswietlenie na 3 pietrach np.ktos wchodzi do domu parterem
zapal sobie swiatlo i wchodzi na I pietro i gasi swiatlo,druga osoba
wychodzi z II pietra zapal sobie swiatlo i wychodzac na
parterze gasi je itp.Odpada wylacznik czasowy jak i podwojne przelacznik . Dokladne
wytlumaczenie + rysunek  o co mi chodzi znajduje sie na www.obam.republika.pl.



Moze to?
http://www.zsr.dzierzoniow.pl/wbe/krzyzowy.htm

Pozdr,
Adam


  O co chodzi, dziwne połaczenie?
mam w mieszkaniu jakis bezsensowany układ elektryczny. Do podlaczenia lamp
sufitowych tam gdzie mam pojedynczy wlacznik wychodza z sufitu trzy kable,
tam gdzie jest podwojny wychodzą cztery kable. Te dodatkowy kabel ma kolor
zolty z zielonym paskiem, ktos wie co to moze byc? W starym mieszkaniu
zawsze miałem odpowiednio dwa i trzy kable. Czy elektryk trzyma sie schematu
kolorow, jak je rozpoznac. Do kostki dochodza inebieski, czarny, brazowy
oraz ten zolto/zielony. Ktory jest do czego? Dzieki za pomoc.

  O co chodzi, dziwne połaczenie?

mam w mieszkaniu jakis bezsensowany układ elektryczny. Do podlaczenia
lamp sufitowych tam gdzie mam pojedynczy wlacznik wychodza z sufitu
trzy kable, tam gdzie jest podwojny wychodzą cztery kable. Te
dodatkowy kabel ma kolor zolty z zielonym paskiem, ktos wie co to
moze byc? W starym mieszkaniu zawsze miałem odpowiednio dwa i trzy
kable. Czy elektryk trzyma sie schematu kolorow, jak je rozpoznac. Do
kostki dochodza inebieski, czarny, brazowy oraz ten zolto/zielony.
Ktory jest do czego? Dzieki za pomoc.



Zółto zielony to uziemienie - w nowych instalacjach musi być - wtedy jest
podłączony wyłącznik różnicowoprądowy - nie musisz go podłączać.....
(większość lamp nie ma takiej możliwości)....

     

  O co chodzi, dziwne połaczenie?


| mam w mieszkaniu jakis bezsensowany układ elektryczny. Do podlaczenia
| lamp sufitowych tam gdzie mam pojedynczy wlacznik wychodza z sufitu
| trzy kable, tam gdzie jest podwojny wychodzą cztery kable. Te
| dodatkowy kabel ma kolor zolty z zielonym paskiem, ktos wie co to
| moze byc? W starym mieszkaniu zawsze miałem odpowiednio dwa i trzy
| kable. Czy elektryk trzyma sie schematu kolorow, jak je rozpoznac. Do
| kostki dochodza inebieski, czarny, brazowy oraz ten zolto/zielony.
| Ktory jest do czego? Dzieki za pomoc.

Zółto zielony to uziemienie - w nowych instalacjach musi być - wtedy jest
podłączony wyłącznik różnicowoprądowy - nie musisz go podłączać.....
(większość lamp nie ma takiej możliwości)....



Zdaje sie, ze to ma sens jak masz metalowy żyrandol :)


  wylacznik krzyzowy

Zolto-zielony to sie zgadzam ale sam zolty ma troche inne znaczenie
(blizej nieokreslone a jezeli mowimy o schodowym to na pewno to jest
"ten trzeci")




nie wiedzialem ze to ma znaczenie.

Chociazby z tego schematu wynika ze potrzeba conajmniej 5 zaciskow w



Wlacznik krzyzowy ma 4 podwojne. Przynajmniej ten, mechanizm, ktory ja
mam tak ma.

ta puszka mogla byc od czegos innego).



Zdecydowanie nie. te puszki sa do wlaczania swiatla w sypialnie, jedna
kolo wejscie dwie z dwoch stron wyra. Trudno je pomylic z innymi, bo nie
ma innych wlacznikow w tym pomieszczeniu.

Poniewaz i tak sie rozpisalem- dajcie "ludzie malej wiedzy" zarobic
elektrykom.



Po zbudowaniu domu, zakupie mebli i przeprowadzce, w miedzyczasie syn
przyszedl na swiat - czlowiek nie ma ochoty dawac zarobic :)) Poza tym
jaka to satysfakcja jak sie cos samemu zrobi!

jest duzo uszkodzen ciala i brak pracy dla specjalistow. Jezeli nie
wiesz co to faza a co to kabel neutralny mozesz sobie zrobic krzywde



Instalacje wykonal elektryk z tzw. uprawnieniami. Zakladam, ze on
wiedzial co robi i zrobil to zgodnie ze sztuka i zasadami. W moim
przekonaniu sprawa sprowadza sie do sprawdzenia na ktorym przewodzie
probnik swieci i podlaczenia w odpowiedni sposob wlacznikow. Pewnie
splaczasm sprawe, ale nie ma w tym chyba zadnej wiekszej filozofi, jesli
oczywiscie instalacja jest wykonana poprawnie, a zakladamy ze jest.

Pozdrawiam - Tomek


  Wyłącznik czasowy
BoDro się wziął i wyklepał:

| Tyle że niezbyt mam pomysł jak to wszsytko do kupy złożyć - ma być
cały czas
| do sieci wpięte, czy za wyłącznikiem, czy jak?
| Chciałbym zrobić tak, żeby układ nie żarł cały czas prądu:
| 220V ----[wyłącznik]----zasilacz-----czasówka-----silnik

jeśli nie ma być wpięte do sieci nonstop, to główny włącznik sieciowy
wentyla ( i elektroniki sterującej ) powinien być monostabilny ( jak w
dzwonku do drzwi ) i zrównoleglony stykami przekaźnika, powiązanego z
w.w. sterownikiem. Czyli: wchodzisz do łazienki, wciskasz dzyndzel
wentyla -startuje sterownik, przekaźnik i wentyl. Styki przekaźnika
zwierają dzyndzel na czas generowania opóźnienia. Po określonym czasie
przekaźnik puszcza, odcinając zasilanie sieciowe całości.



No i to jest rozwiązanie :D DZIĘKI!!! Takie proste i skuteczne że bym na to
nie wpadł...

Czy układ
jak na schemacie będzię w stanie wygenerować opóźnienie 30 min?  Mam
wątpliwości.



Mam dużo kondensatorów... Przy odpowiednio dużej pojemności myślę że te 15
minut wyciągnę

Dodatkowo trzeba by rozwiązać problem startowania tego
opóźniacza w momencie wciśnięcia dzyndzla...



Proste: włącznik nie jest pojedyńczy tylko podwójny - jeden obwód zwiera
napięcie sieciowe, a drugi zwiera wyzwalacz.


  Światła do jazdy dziennej (DADRL Daytime Running Lights)
Podpinam się pod dyskusje i tak jak stwierdził wcześniej GRZEHOO światła dzienne włączają się po przekręceniu stacyjki. Na schemacie są wykorzystane dodatkowe styki lub jest to podwójny włącznik świateł.
Można to zrobić dodając zwykły przekaźnik ,rezystor dużej mocy a do sterowania wykorzystać złącze ze świateł pozycyjnych.Wówczas światła dzienne zapalą się z pozycyjnymi.Poszukam w sklepie odpowiedniego rezystora i zmontuje układzik na stole .Jak zadziała to wszystko opisze.Myśle ,że warto jak mamy jeżdzić z włączonymi światłami cały rok.

  [80/90 b3] podlaczenie el. szyb jak w fabryce
jeżeli nie masz szybra to nie będziesz miał gdzie podłączyć tej zielonej końcówki
z tym podwójnym u mnie było inaczej - masa od otwierania drzwi była osobno - na oryginalnej wiązce umieszczona blisko włącznika drzwi od kierowcy,
to 12V po odpaleniu auta - zostało u mnie nie podłączone - (myślałem że to jest podłączenie masy od drzwi pasażera) ale szyba i tak jedzie sama do końca w dół

generalnie musisz podłączyć czerwony gruby i czarno niebieski żeby wszystko działało i to jest przewidziane w aucie, reszta to tylko poprawiające dodatki

kubik możesz mi wytłumaczyć jak masz domykanie wyrezane? czy z centralki alarmu? jakie przekaźniki? może na schemacie pokaż gdzie się wpinałeś?

  Większy 3d jaki pakiet odbiornika ?
Darek mam podobnie jak pokazales na schemacie, tyle ze kazdy pakiet ma swoj wylacznik i jest to podpiete rownolegle na dwoch wejsciach odbiornika. Nie robilem osobnej listwy, bo z tego co wyczytywalem to odbiornik przy takim modelu i obciążeniu jeszcze daje rade. Pakiety ładuje razem, przez co sa jednakowo naładowane, i rozładowywuja sie tez jednakowo. Wazne pakiety musza byc identyczne(taka sama pojemnosc). Przełaczniki to dwa duże suwakowe, z podwojnymi stykami

  [R216] Schemat instalacji- immo, sygnał
Narozrabiała wiązka tylnej klapy. Prewody naprawiłem i kluczykiem wprowadziłem 4cyfrowy kod ale auto nie odpala. Przy próbie uruchomienia słychać przekaźnik w puszce immo i w tym poczwórnym module przekaźników. Rozrusznik jednak nie kręci. Czy gdyby było zablokowane immo to też by przekaźniki cykały? Bo wygląda na to, że prąd sterujący jest, a roboczego brak. Z tego co się zorientowałem to ten co cyka w zespole przekaźników jest od rozrusznika. Wygląda na to, że prąd nie dochodzi do puszki przekaźników, bo sygnału dźwiękowego też nie ma, a przekaźnik słychać po naciśnięciu włącznika na kierownicy. A gdzie powinien podać napięcie podwójny przekaźnik w puszce immo? Proszę o schemat lub podpowiedzi co mogę sprawdzić?

  wlacznik w lazience - na pewno banalne ale...
Witam - robilem remont lazienki i chce tam podlaczyc oprocz normalnego swiatla jeszcze 2 kinkiety - i teraz - chce je podlaczyc podwojnym wlacznikiem , zebym mogl wlaczac albo lewy kinkiet albo prawy albo oba naraz - wlacznik bedzie na scianie - i teraz pytanie - jakie kable najlepiej - - i jak to polaczyc sensownie - prosilbym o schemat np

puszka======wlacznik=====lampka 1 =====lampka 2
lub cos w tym sensie

z gory baaardzo dziekuje za pomoc

  Zmiana 2 na 3 żyły i podłączenie podwójnego wyłącznika
Witam
Mój problem polega na tym, że robię oświetlenie halogenowe na podwieszanym suficie i chcę wykorzystać starą instalację. Poprzednio był tylko żyrandol na pojedynczym wyłączniku a instalacja jest dwużyłowa. Chcę teraz zrobić 3 żyły bo mam wyłącznik dwupozycyjny i 4 halogeny chcę rozbić na dwie żyły każda po dwa, tak by właczały sie oddzielnie. Nie chcę pruć ścian i całkowicie zmieniać instalacji. Myślę, ze można poprowadzić ja z miejsca gdzie wychodzą kable ze starego zasilania żyrandola i zrobić sztuczne 0 a w miejscu gdzie był stary wyłacznik (nowy będzie gdzieś indziej) złączyć kable i zaizolować. Pomóżcie najlepiej schematem. Napiszcie prosze, czy mój tok myślenia jest prawidłowy i jak najprościej to wykonać

  [1M] Spryskiwacz tylny i lewa tylna szyba
nie działa podświetlenie przy osłonkach przeciwsłonecznych. Ani od strony kierowcy, ani od strony pasażera. Żarówki są OK...

Witam!
Zasilanie tych lampek makeup jest polaczone razem z lampkami oswietlajacymi w drzwiach, sprawdz czy po otwarciu drzwi swieca Ci lampki drzwiowe, rowniez z srodkowa lampka oswietlenia wnetrza. Jesli nie swieca i te to bezpiecznik 14 (3 wiersz, 5 od lewej), ale to raczej malo prawdopodobne, gdyz nie dzialalo by rowniez otwieranie zamkow pilotem i sterowaie szyb od wewnatrz. Na schemacie wyglada to mniej wiecej tak: +12V leci od bezp. 14, pozniej wylacznik (podwojny dziala na odchylenie oslon przeciwslonecznych i na zasuniecie zasuwek lusterka), pozniej zarowka i do masy. Zatem najprawdopodobniej gdzies jest przerwa i nie ma masy lub +.

  Instalacja elektryczna
Uwagi do Twojego schematu:
1.Przewody:
-możesz dla uproszczenia przyjąć 10 A/1mm2 linki.
-przy połączeniach alternator-akumulator, akumulator-gniazdo rozdzielacz przyjąłbym 5-8A/1mm2 linki.
-nie traktowałbym gniazda 12 V jako rozdzielacza
-ze szczególną starannością należy wykonać połączenia „wysokoprądowe” np. akumulator-przetwornica. Będzie tam płynął prąd na poziomie 60-150A – słaby kontakt może spowodować spadki napięć, grzanie połączeń do całkiem wysokich temperatur, iskrzenie styków.
-instalacje 230 V wykonałbym 3 –przewodowo, przewodem w podwójnej izolacji.
-zamiast bezpiecznika 230 V zastosowałbym wyłącznik różnicowo prądowy z bezpiecznikiem
2.Dodatkowy akumulator.
Dodatkowy akumulator powinien być połączony z alternatorem i i akumulatorem samochodu za pośrednictwem przekaźnika uruchamianego sygnałem D+ (z alternatora) . Stosowny schemat zamieszczał chyba Eler. Uniemożliwi to rozładowanie akumulatora samochodowego przy odbiorze energii z akumulatora dodatkowego.
Dobrze byłoby zastosować automatykę uniemożliwiającą:
-ładowanie akumulatora z sieci 230V i jednocześnie z alternatora. (Sytuacja gdy jesteś podłączony do 230V , zapominasz o tym i uruchamiasz silnik). Niektóre ładowarki mogą tego nie przeżyć.
-zasilanie TV i video jednocześnie z 230 i 12 V. ( Nie ryzykowałbym próby, aczkolwiek urządzenia powinny mieć własne zabezp

  [E36] odcięcie zapłonu ???
Gdzie ukryjesz wyłącznik to już twoja sprawa, a co do odcinki to możesz ją zrobić na przekaźnik pompy paliwa.
Znajduje się w komorze silnika, w skrzynce bezpiecznikowej. Są trzy przekaźniki tak z boku skrzynki i pierwszy od lewej to przekaźnik pompy (stojąc przy lewym błotniku przodem do silnika).
Mogę też narysować Ci schemat, jak zrobić takie odcięcie przy pomocy dwóch przekaźników podwójnych i zwykłego przycisku, jak reset w komputerze PC

  [E46] Światła postojowe tył !!!!
Oczywiście, że mogliby, ale do sterowania tą żarówką istniałaby konieczność zastosowania układu wykonawczego opartego na jakimś tranzystorze, czyli układzie pośrednim. Co w sytuacji, kiedy taki sterownik nagle nawali ??.....pozostajesz bez świateł!!! . Jedno z oświetleń musi według mnie być niezależne od elektroniki, a w przypadku BMW zastosowany układ kontroli sprawności tych żarówek nie jest układem pośrednim i nie zakłóca bezpośredniego zasilania żarówki z włącznika.

Jeszcze sobie to sprawdzę po schematach, ale napewno tak jest.

Stosowanie podwójnie żarówek postojowych w tylnich lampach jest także wynikiem bezpieczeństwa. Nawet gdyby się zdarzyło że obie żarówki padną to awaryjnie zapala się kierunkowskaz. Wszystko tylko po to aby dana strona auta była nadal widoczna dla jadących z tyłu. Oświetlony samochód przed nami jest bardziej widoczny z tylnim oświetleniem, niżeli bez.

  awaryjne w diversionie 92rok??
Witam,

jeżeli chodzi o schemat, który zamieścił nikodem783 , to moim zdaniem niepotrzebna jest dioda zamieszczona pod stacyjką. Chyba nic do układu nie wnosi.
Mogę się mylić, może mnie ktoś wtedy uświadomi.

Co do reszty projektu, to mam wątpliwości czy motocyklowy przerywacz długo pociągnie na dwukrotnie zwiększonym obciążeniu. O tym zresztą pisał już w tym temacie Barti.

Ale przyszło mi do głowy zrobienie świateł "pół-awaryjnych", jeżeli można by je tak nazwać.

Zakładając, że:
- oryginalny przerywacz nie da rady z podwójnym obciążeniem;
- nie interesują nas zbyt skomplikowane wersje z dodatkowym przekaźnikiem/przerywaczem;
- awaryjnych używamy głównie do "podziękowania" (czyt. tylko tylnych świateł);
- światła pół-awaryjne mogłyby się nie palić przy wyłączonej stacyjce (osobiście uważam to za plus).

Idealnym i chyba najprostszym wtedy rozwiązaniem byłoby przekazanie całej mocy z przerywacza tylko na żarówki od lewego tylnego i prawego tylnego kierunkowskazu.

Do przerobienia istniejącej instalacji potrzebne by były:
-2x dioda półprzewodnikowa min. 2,5 A;
-pojedynczy włącznik;
-trochę przewodów.

Ale to taka wersja minimum

  Wyłączające się wiatraki przy załączonej klimie.
druid, przyznaje się że pomyliłem się ale nie do końca. Ten czujnik steruje bezpośrednio przekaźnikiem sprzęgła sprężarki ale po A/C ECU.
Wartości ciśnień powodującej zamkniecie styków są następujące: 235 kPa i 2100 kPa, Wartości ciśnień powodujące otwarcie styków to: 210 kPa i 2700 kPa.

Do tego dochodzi jeszcze czujnik płynu chłodzącego w silniku, który otwiera się przy temperaturze 115 °C, a zamyka się przy temperaturze 105 °C. Ten czujnik wysyła sygnał do ECU silnika. Ale jaki jest algorytm to tego nie wiem.

Do jednostki kontrolującej klimatyzację podpięte są czujniki temperatury powietrza wchodzącego do parownika i drugi za parownikiem jak i ten podwójny czujnik ciśnienia oraz wyłącznik A/C

Schemat Dual Pressure Switch

<<--------o__o----------o__o-------->>
...2..............................................1
...........ON -> OFF.....ON -> OFF
.............210 kPa........2700 kPa
...........OFF -> ON.....OFF -> ON
..............235 kPa.......2100 kPa

  Podłączenie dwóch rozdzielni.
Witam!

Kolego artur27z całym szacunkiem ale nie znamy ze schematu wartości zabezpieczenia przed rozdzielnią.
Nie można więc na podstawie tylko domysłów nakazywać usunięcie dobezpieczenia ochronników przepięć.
I nie można też twierdzić, że żyła ochronna prowadzona do wyłącznika jest zbędna.
Co do zabezpieczenia przed licznikiem to zastosowalbym C20A


Kolega mar_cik dobrze radzi. najlepszym rozwiązaniem byłby bezpiecznik topikowy lub wyłącznik nadprądowy selektywny.
Co do tego zabezpieczenia drugiej rozdzielni to moze byc S303 B20?

Nie jest to dobry pomysł. Brak selektywności. Rozłącznik bezpiecznikowy dobrze spełni zadanie, lub wyłącznik FR jeżeli przekroje w.l.z. są jednakowe.
Jesli chodzi o te P312 to slyszalem ze nie na kazdy obwod mozna dawac taki podwojny modul czy to prawda?

W warunkach domowych wyłączniki P312 doskonale się sprawdzają.
Mam pytanie jescze odnosnie mostkow laczeniowych roznicowek i nadpradowek, czy moge nimi polaczyc miedzy soba np wszystkie roznicowki z jednej fazy, jesli nawet maja inne wartosci prodowe?

Oczywiście, że tak.
A czy od ZK do pomiarowki zawsze idzie kabel 4 zylowy? a uziemienie dopiero jest wbijane przy pomiarowce? Widzialem tak na jednym projekcie i bylem ciekaw.

W zasadzie nie jest istotne miejsce podziału na PE i N, ale ważne jest uziemienie za pomocą GSW przewodu PE jak najbliżej miejsca wprowadzenia go do budynku oraz wykonanie połączeń wyrównawczych.

  Wyłącznik schodowy dla dwóch żarówek
witam

czy jest mi ktos w stanie pomoc. potrzebuje podłączyć dwie zarówki osobno tak jak przy wyłączniku podwójnym tylko załanczane i wyłanczane jak przy wyłączniku schodowym z dwóch różnych miejsc. czy ma ktos moze jakies schematy jak to zrobic podłączenie poprzez puszkę lub bez bezpośrednio przy wyłącznikach.

Z góry bardzo dziekuje

  kondycjonery, filtry, etc
Niedawno było sporo informacji na tej grupie na temat samoróbnych
kondycjonerów no i oczywiście ich wpływu na dźwięk. Ale z tego co
zauważyłem, to taki kondycjoner to nic specjalnego: kilka cewek, parę
kondensatorów, warystory(ale one raczej wpływu na dźwięk nie mają ;-))
no i ewentualnie trafo separujące. I to wszystko wraz z kilkoma
gniazdami wyjściowymi zapakowane w dosyć sporą obudowę. A oto do czego
zmierzam: udało mi się kupić wczoraj za śmieszne pieniądze(10PLN)
kompletny moduł gniazda IEC(gniazdo 3 stykowe, podwójny wyłącznik i
gniazdo bezpiecznikowe) wraz z przyzwoitym(na taki wygląda) filtrem
przeciwzakłóceniowym i jestem bardzo ciekaw na ile taki moduł może
mieć wpływ na jakość dźwięku. Robił ktoś może jakiekolwiek experymenty
w tym kierunku? Bo może się okazać, że taki niewielki(6*5*3cm) moduł
ma bardzo pozytywny wpływ na brzmienie :-) Być może byłby z niego
dobry mini-kondycjoner. Trochę szczegółów na temat modułu: producentem
tego jest firma Timonta(swiss made), maxymalny prąd pracy 6A, model
FKHD 2-50-6/I, posiada kilka atestów, m.in: CSA, DVE; schemat filtra:

N                      L1                 L2
o------/ ----+----+---^^^^^---+-----+----^^^^^---+-----
        :    |    |           |     |            |
        :    H    |           |  C1 =         C2 =
IN      : R1 H C3 =     O  C4 =     +--| O     +--|
        :    H    |           |  C5 =         C6 =
P       :    |    |           |     |            |
o-[XX]--/ ---+----+---^^^^^---+-----+----^^^^^---+-----

E
o----|       

Legenda:
[XX] -bezpiecznik

/ -wyłącznik

HHH -rezystor

-^^^^^- -dławik

= -kondensator

-|-uziemienie, masa

O pomiędzy dławikami oznacza, że są one nawinięte na wspólnym rdzeniu
pierścienowym(tak przynajmniej wynika z rysunku).

Wartości elementów: R1-1Mohm; C1, C5-po 1,5nF(Y); C2, C6-po 1nF(Y);
C3, C4-po 68nF(X2), dławiki wszystkie po 0,8mH.


  podlaczenie halogenow ?e36
mam pytanie .potrzebuje schematu jak podiac halogeny .orginalnie mialem pojedynczy wlacznik kupilem teraz podwojny i komplet halogenow soczewkowych z przekaznikiem .gdzie musze sie wpiac

  jak wykonac instalacje lacznika schodowego swiecznikowego???
Witam
Kolega w pierwszym poście napisał że ma być to wyłącznik świecznikowy, czyli podwójny. dlatego wygląda to jak cztery. Mysle ze o to chodziło autorowi tematu.
Schemat zaproponowany przez "KSKRAK_Krystyn" jest dla pojedynczego wyłacznika

  jak wykonac instalacje lacznika schodowego swiecznikowego???
Witam.
Myślę że chodzi o wyłącznik schodowy podwójny.
Połączenie takiego wyłącznika jest bardzo proste, wystarczy doprowadzić do wyłącznika dwa trzyżyłowe przewody (czyli jak do dwóch schodowych)
Kol. bezcenny narysowal prawidlowy schemat.

  [CJ1A 1.3] Problem z podłączeniem halogenów
Tak, to wiązka do halogenów. Miałem podobny problem, lecz wczoraj spędziłem 3h w garażu z miernikiem i próbnikiem. Udało mi się rozpracować wiązkę Cj0 (nie mogłem znaleźć niestety schematu) A zatem do rzeczy:

"Wystarczy tylko wpiąć i działa" - krótko mówiąc, Windows prawda.

Instalacja jest wprawdzie gotowa (prawie), ale:

- potrzebujemy przekaźnik MB629083 (koszt w ASO 80 zł, na allegro do dostania z rozbiórkowych za grosze)
- rzecz jasna włącznika dwu-pozycyjnego w miejsce jedno-pozycyjnego.

Instalacja jest w zasadzie gotowa. W skrzynce pod maską znajduje się bezpiecznik (powinień być tam fabrycznie, oznaczony zgodnie z symbolem na obudowie skrzynki). Należy zdjąc plastikową osłonę kokpitu od strony kierowcy. Na dole po prawej stronie mamy dużą plastikową podstawkę gdzie znajdują się przekaźniki oraz wolne miejsca. Jeden duży przekaźnik i trzy wolne miejsca ( w tym jedno nie podłączone elektrycznie- pierwsze z lewej od duzego przekaźnika). Dwa kolejne to: miejsce na przekaźnik szyb elektrycznych (jeśli nie mamy), drugie to natomiast miejsce na przekaźnik halogenów. Od przekaźnika halogenów musimy znaleźć jeden przewód biegnący wiązką do kostki przyczepionej do skrzynki bezpieczników i przekaźników pod deską rozdzielczą( z lewej strony - jasno zielono-czarny przewód) oraz przewód zasilający z włącznika świateł kolumny(Biało-ciemnozielony. Z tego samego przewodu korzysta tez przeciwmgłowe tylne ). Podłączamy podwójny wyłącznik, ale uwaga! W kostce Colta którym fabrycznie nie było halogenów, nie ma dwóch przewodów które są potrzebne. Należy te dwa piny dołożyć (nie ma z tym problemu, przewód wyprowadzony od biało-ciemnozielonego wpinamy w miejsce wolne obok biało-ciemnozielonego przy kostce włącznika, natomiast jasnozielono czarny w jedyny wolny pin jaki zostanie).

Tak mniej-więcej wygląda sławetne wepnij i działa Nie jest to trudne, wymaga tylko trochę czasu i zabawy...no i trzeba wiedzieć co z czym.

  Przełącznik świateł przeciwmgielnych
Witam!
Pytanie związane z przeróbką włącznika świateł przeciwmgielnych. Jak wiadomo w EC5x jest pojedynczy przełącznik. Otóż zachciało mi się założyć podwójny przełącznik z Galantów EUDM. Miałem już dość rzeźby z pasującum jak pięść do nosa samoróbkowym przełącznikiem, o który zawsze ktoś pytał "co to jest?" i na co złośliwie ostatnio odpowiadałem "instalacja NOS"
Pozornie prosta czynność odrobinę mnie rozłożyła. Przełącznik od VR4 jest mechaniczny, a z Galanta bazuje na przekaźnikach SMD i całym układzie.
I w sumie rozłożyłem się na braku opisu obwodów elektrycznych. Póki co rozgryzłem poszczególne kable (piny) w obu włącznikach:
B - black (czarny)
G/W - green white (zielony z białym paskiem)
B/Y - black yellow (czarny z żółtym paskiem)
BL - blue (jasno niebieski)
P1 - pink 1 silver dot (różowy z 1 plamką srebrną)
P2 - pink 2 silver dots (różowy z 2 plamkami srebrnymi)
R/B - red black (czerwony z czarnym paskiem)
R/Y - red yellow (czerwony z żółtym paskiem)
R/BL - red blue (czerwony z niebieskim paskiem)

VR4:
2x B = masa
P1 = sygnał do przednich przeciwmgielnych
BL = lights ON signal (światła w pozycji 1 i 2 na manetce)
G/W = +12V internal ilumination (podświetlenie kabiny)
B/Y = masa (podświetlenie kabiny)

zwykły Galant:
B = masa
R/B = +12V battery (stałe 12V z aku)
P1 = sygnał do przednich przeciwmgielnych
P2 = sygnał do tylnych przeciwmgielnych
2x G/W = +12V internal ilumination (podświetlenie kabiny)
B/Y = masa (podświetlenie kabiny)
R/BL = (w VR4 jako BL?) = headlights ON signal (światła w pozycji 2 na manetce)
R/Y = tail lights ON signal (światła w pozycji 1 i 2 na manetce)

Podłączyłem wstępnie podwójny przełącznik:
2xB > B
G/W > 2x G/W
B/Y > B/Y
P1 > P1
BL > R/BL
+12V z aku > R/B
Przednie przeciwmgielne działają, tylne nie, bo mam kilka wątpliwości:
1. czy aby na pewno BL z VR4 to to samo co R/BL w Galancie? Z opisu elektrycznego wynika co innego. Póki co, przednie działają
2. Skąd wziąć sygnał na R/Y?

Ktoś już przerabiał to?
Ma ktoś schematy elektryczne Galanta i VR4 by porównać? Ja póki co gdybałem na podstawie schematu Galanta USDM i FTO (tylko takie dostępne w necie).

Uff... długi post, ale każda pomoc się liczy

  TID-komputer pokładowy - Corsa B
Witam Kolegów.
Odpowiadając na zapotrzebowanie Kolegów opracowałem TID-sterownik w wersji dla samochodów ze starym typem wyświetlacza ( Astra F / Corsa B itp) typu DID lub TID (8-znakowy) . Dla przypomnienia układ posiada następujące funkcje:

- Pomiar i wskazywanie temperatury wewnątrz auta (z dokładnością 0.5°C),
- Sterowanie układem klimatyzacji manualnej w celu utrzymywania zadanej temperatury (z rozdzielczością 1.0°C i możliwością selektywnej zmiany histerezy regulacji: +-1.5°C lub +2.5°C/-1.5°C) czyli realizacja funkcji klimatyzacji półautomatycznej,
- Automatyczne włączanie świateł mijania (w chwili ruszenia pojazdu),
- Funkcja przypominania/ostrzegania o niezapiętych pasach (ewentualnie inna informacja wybrana przez użytkownika),
- Konfigurowalna funkcja "wygaszacza" ekranu użyteczna w przypadku montażu w samochodzie wyposażonym w radio niewspółpracujące z wbudowanym wyświetlaczem (do wyboru kilka typów wygaszaczy łącznie ze wskazywaniem temperatury) lub radio wyłączone,
- Dźwiękowa sygnalizacja zdarzeń,
- Informacja o niskim poziomie płynu do spryskiwacza szyb (przy montażu odpowiedniego czujnika),
- Nieulotna pamięć wszystkich ustawień i możliwość konfiguracji urządzenia w rozbudowanym systemie "Menu",
- Łatwość i ergonomia obsługi przy wykorzystaniu jedynie 2 przycisków sterujących.

Szczegółowy opis układu sterownika znajduje się w dokumencie PDF, do którego podaje 2 alternatywne linki:
http://tid.republika.pl/TID-instrukcja-F.pdf
http://mikrodelecja22q11....nstrukcja-F.pdf

Przygotowując nowy program sterownika korzystałem ze schematów Astry F lecz nie posiadając Astry F musiałem zrobić pewne założenia jak poniżej:
- przyjąłem, że każda Astra F/Corsa B w złączu radia posiada sygnał prędkości pojazdu/sygnał dystansu (WEG) niezależnie czy posiada wyświetlacz DID czy TID. Ten sygnał jest wymagany do działania automatycznego włącznika świateł mijania,
- nie miałem także możliwości sprawdzenia współpracy sterownika ze starym typem oryginalnego radia lecz zakładam, iż nie powinno być problemu gdyż współpracuje bez problemu z nowym typem (o podwójnej wysokości).

W dokumencie PDF przedstawiłem także kilka zdjęć DID'a współpracującego ze sterownikiem... Pozdrawiam... robiw[/url]

  instalacja schodowa
Po wpisaniu w google podwojny schodowy, odnalazlo mi kilka linkow ale o wlacznikach. Nie ma zadnego schematu ani odpowiedzi dotyczacej 8 punktow swietlnych z wlacznikiem schodowym. Przepraszam jesli zawracam glowe, ale naprawde nie wiem jak sie do tego zabrac.
Mam kabel 2 zylowy.

  Jakie wyłączniki instalacyjne w domkach?
Te "nowinki" stosuję od kilku lat. Na budynek wychodzi do kilkunastu szt. W mojej sypialni są przy łóżkach dwa, a krzyżowy przy drzwiach. Jeden z przycisków schodowego przy łóżku zapala kinket, gasisz lampę na suficie z każdej strony łoża drugim.
Informacja dla kolegi, są wyłączniki impulsowe cztero krokowe tylko nikt ich nie sprzedaje poza Poznaniem. Jednym przyciskiem można kolejno załączyć i wyłączyć i przełączać dwa obwody.

W salonach gdzie potrzeba załączyć i przełączyć oświetlenie sufitowe z 2 punktów też stosuję 2x dwa schodowe w jednej puszce.
Czasem wykorzystuję jeden przycisk jako schodowy a drugi jako pojedynczy wyłącznik i jest o jedną puszkę mniej.

Wchodząc do łazienki z rozległego korytarza właśnie gaszę za sobą jednym schodowym za sobą a drugi klawisz robi mi za włącznik do łazienki. Komfort.

Cytat EDI
Już pisałem na Forum, o podwójnym wyłączniku schodowym.
-Czy ktoś posiada schemat połączenia obwodu oświetlenia z takim wyłącznikiem?

Nie wiedziałem że do tego potrzebny schemat. Ja to robię bez schematu, może to żle?

U mnie nie robisz 1,5 kroku po ciemku. Każda droga prowadzi od wyłącznika do wyłącznika, jest tego więcej ale to moi klienci kupują. By było mniej puszek te podwójne schodowe załatwiają problem.

W sypialniach stosuję też np. sciemniacz przyciskowy przy drzwiach, a dwa impulsowe przyciski z każdej strony łoża. Zgasisz i przyciemnisz z trzech punktów lampę na suficie.

Brakuje mi do moich instalacji np. dwa klawisze w jednej puszce jeden zwykły jednobiegunowy a drugi impulsowy, lub dwa impulsowe w jednej puszce (dwie bramy w garażu)
W garażach daję impulsowy do uruchomienia automatu bramowego. Można też do bram zewnętrznych dołożyć kabel i wyłącznik przy oknie patrzącym na bramę. Automaty bramowe mają taką funkcję.

Jeżeli kuchnia patrzy na furtkę to można dać przycisk otwierający rygiel.

Stanisław C.

  Silnik trójfazowy dwubiegowy jak podłączyć??
Witam wszystkich.
Wlasnie wrocilem z garazu i silnik juz dziala.
Oto kolejnosc rzeczy jakie zrobilem:
- patrzac na rezystancje pomiedzy poszczegolnymi zaciskami domyslilem sie ze cos jest namieszane z wyprowadzeniami kabli na tabliczke zaciskowa. Zamienilem wiec kolejnoscia rzad zaciskow U2V2W2 z U3V3W3
i teraz mierzac tak mniej wiecej miernikiem cyfrowym rezystancje odpowiednich uzwojen otrzymalem ze miedzy U1V1W1 a U2V2W2 jest okolo 2,2 Ω oraz pomiedzy uzwojeniami odpowiednimi U2V2W2 a U3V3W3 jest tez okolo 2,2 Ω a pomiedzy U1V1W1 a U3V3W3 jest okolo 3,5 ohma Ω (no teraz by sie zgadzalo )
- teraz wedlug schematu1 (ponizej) okreslilem konce i poczatki uzwojen (zamiast ATR zastosowalem zwykly transformator 230/40 V)
- juz nie bylo problemu z podlaczeniem uzwojen aby silnik pracowal jako podwójna gwiazda ruszyl bezproblemowo. (zalacznik)
- problem sie zaczal przy trojkacie nie wiedzialem jak polaczyc zaciski i ktore z ktorymi nie chcialem metoda prob i bledow, wymyslilem wiec ze polaczylem uzwojenia w gwiazde i nastepnie do jednej galezi podlaczylem napiecie z transformatora a na pozostalych sprawdzalem czy napiecia sie indukuja rownomiernie jezeli mialem niesymetrie testowalem inny sposob polaczen. W ten sposob doszedlem jak maja byc zaciski polaczone w gwiazde. (zalacznik4)

PS. Prosze o komentarz dotyczacy mojego sposobu rozumowania czy jest prawidlowy?? Rowniez silnik dzialal mi przy polaczeniu w trojkat jak na zalaczniku 5, ktory jest poprawny 4 czy 5?? Jak to sprawdzic?? Czy schemat polaczen jest poprawny?? Czy powinienem dokonac jeszcze pomiarow i czego zanim oddam silnik do eksploatacji?? Chcialbym zrobic sterowanie tego silnika na stycznikach ile bede ich potrzebowal?? Czy istnieje wylacznik do tego silnika cos jak gwiazda-trojkat??

PS2. Bardzo dziekuje Panu kkas12 za chec pomocy i pozostalym osoba na forum.

Podsumowujac zgodnie z uwaga Pana kkas12 silnik ktory posiadam jest trojbiegowy najpierw gwiazda pozniej trojkat i na koncu podwójna gwiazda.
Załączniki:

  Ile za punkt elektryka ?

| Chciałem mniej więcej się zorientować ile biorą elektrycy za punkt (i co
| uważają za punkt), bo przymierzam się do kładzenia elektryki i na razie
| elektryk powiedział mi 30 zł. za punkt za robociznę (dużo czy mało - z
tego
| co wiem to chyba przeciętnie),

Raczej bym powiedział że to górna granica za punkt bez materiału.

| materiały wolę załatwić we własnym zakresie,

Często elektrycy mają duże upusty w hurtowniach, ale nie zawsze chcą się
nimi dzielić z inwestorem.



Dokładnie o to chodzi ...

Zagrożenie jest innego typu, na podstawie ilości
punktów ciężko wyliczyć ile przewodu zostało zużyte. Punkt punktowi
nierówny, wszystko zależy od odległości od rozdzielni i rozkładu
pomieszczeń. Ja na swoją instalacje przeszło 200 punktów (inst wew.
elektryczna, telefoniczna, alarmowa, antenowa) zużyłem przewodów za około
1,5 tyś PLN do tego zabezpieczenia rozdzielni 800 PLN,



I dlatego chcę sam kupić kable i osprzęt i wiem ile czego poszło i ile
kosztowało, tym bardziej, że znam hurtownię elektryczną (m.in), która ma
dobre ceny. I to rozwiązanie całkowicie odpowiadało temu elektrykowi z
którym rozmawiałem.
wydaje mi się, że kable dość dużo wyszły u Ciebie, jak mógłbyś podać ile
wyszło (cenowo lub/i ilościowo) na poszczególne rodzaje : elektr, alarm.,
antenowa, telefon. chyba, ze wliczasz przewód zasilający  (kabel w ziemi lub
napowietrzny i jest znaczącej długości) to OK.

| bo większości instalatorów lubi sobie nieźle doliczyć za "pośrednictwo"
lub
| kupować w pierwszym lepszym sklepie. Ale wracając do tematu za punkt
uważa
| każde gniazdko, wyłącznik i wyprowadzenie na oprawę świetlną, bez
| rozróżniania podwójnych , czy schodowych wyłączników, czy 3-fazowych
gniazd.

Schodowe i krzyżowe liczą podwójnie a czasami i potrójnie. Najlepiej przed
rozpoczęciem prac uzgodnić co będzie liczone za punkt a co nie, aby
uniknąć
niepotrzebnych problemów podczas rozliczania.




3-fazowe to jeden punkt, jedynie wyłącznik to jeden punkt, a punkt
oświetleniowy (np. na suficie czy ścianie) to drugi punkt.

| Do tego ok. 1000 żł. za instalacje, podłączenie skrzynki rozdzielczej
| (kucie, wstawienie skrzynki oraz zabezpieczeń i podłączenie) i ok. 1000
zł.
| wykonanie przyłącza elektr., tzn. "połączenie" słup-budynek (kabel),
| skrzynka zabezp.-pomiarowa : zamocowanie (kucie), zabezpieczenia itp..
| Nadmieniam, że sprawa "dzieje" się na Śląsku (górnym). Albo ktoś może
| polecić dobrego elektryka (tan z którym rozmawiałem podobno jest
"dobry")

Jeżeli to faktycznie dobry fachowiec to czasami warto zapłacić więcej,
jeżeli będzie miał sporo doświadczenia i chęci doradzi ci w jakich
miejscach
poprowadzić dodatkowe przewody lub punkty. Unikniesz w przyszłości kłopotu
kucia tynku i prowadzenia dodatkowych przewodów.



Mam nadzieję, że będzie dobrze, bo :
- znam się na elektryce (teoretycznie - studia i zainteresowania, mniej
praktycznie)
- zaprojektowałem schemat ideowy instalacji i rozmieszczenie (przybliżone) :
gniazd, wyłączników i punktów oświetleniowych
- wziąłem pod uwagę różne przypadki, ale i tak będę otwarty na różne
propozycje (z grupy, od elektryka i innych osób)

Schemat chyba wykonałem nie najgorszy, bo nawet elektryk jak go zobaczył to
nie miał większych uwag i nawet pytał czemu sam sobie nie wykonam ... bo
właśnie nie mam praktyki w tym temacie i jemu to zajmie np. 2-tygodnie, a
mnie miesiąc.

Pozdrawiam
Paweł




  Podnoszenie szyby kierowcy krótkim naciśnięciem
minął ponad rok.....
a kolega spał ??

zmontowałem sterownik do jednej szyby z domykaniem i otwieraniem automatycznym, ale cena zestawu jest dość spora, a i sam układ niemały ze względu na brak odpowiednich elementów w polskich sklepach.
Gra niewarta świeczki - prościej zmienić forda na nowszego z lepszym wyposażeniem :)


Fakt minął rok
ale z tą grą nie wartą świeczki nie jest do końca prawda.
Dawno temu zakupiłem taki przełącznik od forda na cztery szyby i chciałem do swoich dwóch zaadaptować - ale jak pisałem rok temu nie da się przełącznika 4 szyb podmienić do przełącznika z 2 szybami.( inne sterowania inne układy dużo roboty i przerabiania i jak napisał cytowany Kolega Unitral - koszty). Ja miałem nawet możliwość kupienia kompletu 4 nowych siłowników oryginałów - likwidacja sklepu - za 500zł!!!!! (na szrocie ,na allegro za 1 chcą 200-250zł - używka)
ale sama przeróbka rozbebeszanie drzwi kładzenie nowych dodatkowych kabli oraz brak czasu spowodowały że zrezygnowałem, chociaż do dziś żałuję że nie kupiłem tego kompletu, bo po 300zł za szt oryginał poszedłby od ręki. Jak się dowiedziałem że u dilera śpiewają za 1 szt około 1000 to było już za późno- i pozostał żal.
Lubię majsterkować - w FAQu jest opis mojego ustrojstwa - interwału wycieraczek za 11,25zł, poszedłem za ciosem i za 6 zł !!!!! zrobiłem sobie zamykanie moich 2 szyb kierowcy i pasażera 1 naciśnięciem.
Na giełdzie samochodowej zakupiłem za 6 zł 2 przekaźniki fordowskie - nie ma znaczenia czy od mondeo (4-wyprowadzenia) czy od focusa (5- wyprowadzeń) nie pamiętam symbolu ale są brązowe i mają charakterystyczne "uszy" - to takie 2 łapki z otworkami do przykręcenia 1 łapka z lewej i 2 z prawej strony przekaźnika. Żeby wszystko zamontować nie trzeba nawet ściągać boczków wystarczy zdjąć te " trójkąty" w których są zamocowane przełączniki szyb. Wypiąć jeden pin z oryginalnej wtyczki i 4 przewody przylutować od przekaźnika. Za tą trójkątną przykrywką jest sporo miejsca na przekaźnik ( nawet kilka się zmieści )ja swój przekaźnik owinąłem cienką gąbką ( żeby nić nie latało na dołkach) i go tam włożyłem. To samo w drzwiach pasażera. Teraz robię klik i jadą automatycznie. Szyba pasażera oczywiście zamyka się automatycznie zarówno przyciskiem z drzwi kierowcy jak i pasażera a wszystko na oryginalnych przełącznikach. Jak pisałem tylko 2 przekaźniki dodatkowe oraz kilka lutowań. Mogę rozebrać i dokładnie podać symbol tych przekaźników ale jak pisałem nie da się ich pomylić - są brązowe i mają charakterystyczne "uszy" - to takie 2 łapki z otworkami do przykręcenia 1 łapka z lewej i 2 z prawej strony przekaźnika. Z doświadczenia proponowałbym zakup tych z 4 wyprowadzeniami od mondeo - uważam że są lepsze niż te od focusa z 5 wyprowadzeniami. Mam też prosty schemat elektryczny jak to zrobiłem - który przewód przekaźnika gdzie przylutować. Może w jakiś pochmurny dzień dołożę do tego rozwiązania 2 przewody i 2 najtańsze przekaźniki ( po2zł) by przy uzbrajaniu alarmu szyby same pojechały w górę. Dodam że te przekaźniki są z elektroniką na scalaku i działają na przeciążenie pradowe i głowy nie utną szyby przy zamykaniu testowałem podkładając gąbkę przy zamykaniu - ścisnęło ją sporo ale przekaźnik rozłączył
szybę i nie doszła do końca nie przecięła gąbki.
Dla zainteresowanych Tych którzy mają 4 szyby elektr. fabrycznie - mam oryginalny sprawny przełącznik na 4 szyby ( do drzwi kierowcy ) oraz jeden do drzwi pasażera – oba na podwójne kliknięcia ( „ikonki z daszkami na włącznikach”) Jakby ktoś miał uszkodzony mogę odsprzedać
Pozdrawiam

  Lokomotywa elektryczna serii ET21


Obwód sterowania stycznikami liniowymi i stycznikiem rozrządu.

Znaczenie symboli na schemacie.

SL1 do SL6 - cewki niskiego napięcia styczników liniowych
N - nawrotnik
OS - styki pomocnicze odłączników silników trakcyjnych
WS - styki pomocnicze wyłącznika szybkiego
PZN - styki pomocnicze przekaźnika zanikowo-napięciowego
WCR - wyłącznik ciśnieniowy rozrządu
SR - cewka stycznika rozrządu
Ia, Ib - zawór elektropneumatyczny napędu wału grupowego (podwójny)
II,III,IV - zawory elektropneumatyczne napędu wału grupowego

Obwód cewki stycznika rozrządu SR.
Z baterii akumulatorów,bezpiecznik 63A,załączony odłącznik nożowy baterii ON,przewód 100,bezpiecznik 10A, przewód 118,cewka stycznika rozrządu SR ,przewód 44,styki wyłącznika ciśnieniowego rozrządu WCR, przewód 45, zwarte styki pomocnicze przekażnika zanikowo-napięciowego PZNi do ZN (minus baterii). Stycznik rozrządu zamknie styki i połączy przewód 118 z przewodem 1,który poprzez przekażnik samoczynnego hamowania pociągu SHP,styki nastawnika kierunkowego NK i bezpieczniki We w kabinach zasilą przewód 2 w kabinie A i przewód 3
w kabinie B.

Obwód nawrotnika i styczników liniowych.
Obwód nawrotnika i styczników liniowych od baterii akumulatorów do przewodu 2,jest identyczny do obwodu stycznika rozrządu SR,następnie styk nastawnika jazdy,przewód 13, styk nastawnika kierunkowego, przewód 5, cewka zaworu elektropneumatycznego nawrotnika i do ZN (minus baterii). Nawrotnik ustawi się do jazdy naprzód, a styki pomocnicze nawrotnika N połączą przewód 5 z przewodem 41. Przewód 41 rozgałęzia się w 4-rech kierunkach:
1. na cewkę zaworu stycznika SL1 i do przewodu 36
2. na cewkę zaworu stycznika SL4 i do przewodu 42
3. na cewkę zaworu stycznika SL2 i do przewodu 40
4. na cewkę zaworu stycznika SL6 i do przewodu 40.
Przewody 42 i 40 łączą się z przewodem 36 przez styki pomocnicze odłącznika silników OS,dalej przez zwarte styki pomocnicze wyłącznika szybkiego WS,przewód 37,styki pomocnicze wału grupowego,przewód 30,styki nastawnika jazdy (tylko na pozycji „1“) i do ZN (minus baterii).Cewki zaworów elektropneumatycznych styczników liniowy SL zostały zasilone i styczniki SL1,SL2,SL4 i SL6 zamkną się. Jednocześnie na stykach pomocniczych stycznika SL1 zamknął się obwód utrzymujący z przewodu 37 na przewód 29 który uzyskuje ZN na nastawniku jazdy od pozycji 1 do pozycji 36. Równocześnie na pozycji od 1 do pozycji 16-tej na stykach nastawnika jazdy z przewodu 13 zostaje zasilony przewód 9 i poprzez styk pomocniczy na wale grupowym , przewód 9a zasila cewkę zaworu B.Zawór B zasila sprężonym powietrzem zawory elektropneumatyczne styczników oporowych SR1-SR2,SR3-SR8-SR9,SR10-SR12-SR4. Styczniki oporowe SR5-SR6-SR7 i SR11 zasilane są sprężonym powietrzem bezpośrednio.
Od pozycji 16 do pozycji 36-tej nastawnika jazdy,na stykach nastawnika przewód 13 łączy się z przewodem 14 a ten zasila cewkę zaworu elektropneumatycznego stycznika SL3, następnie prąd płynie do przewodu 36, przez styki pomocnicze wyłącznika szybkiego WS, przewód 37, styki pomocnicze stycznika SL1,przewód 29,i na stykach nastawnika jazdy przewód 29 łączy się z ZN(minus baterii). Od pozycji 27 do pozycji 36 nastawnika jazdy,na stykach nastawnika przewód 13 łączy się z przewodem 12 który zasila cewkę zaworu elektropneumatycznego stycznika SL5 i dalej do ZN analogicznie jak w obwodzie stycznika SL3.

  Problemy w barze
Witam
Tym razem prosze o pomoc co mozna zrobic z tym problemem jaki mam u szwagra w barze. Otoz moj szwagier ma bar i do naglosnienia uzywa ( tutaj jest sedno sprawy ) kolumn ze wzmacniaczem w srodku , do tego ma podwojny cd , tv i etc. Problam jaki sie pojawia to stukanie w kolumnach. Tak jak pisalem wczesniej kolumny maja w srodku wzmacniacz tak wiec sygnal jaki dociera z mixera do nich jest niewielki i choc sa to przewody ekranowane to jesnak zaklocenia sie przedostaja co w nich slychac. Tutaj jest najwiekszy blad co zrobil instalujac takie kolumny. Obserwujac urzadzenia jakie ma w barze zauwazylem ze kiedy zalacza sie wyciag w kuchni slychac stukot wiec na wlaczniku zastosowalem "gasik " tj kondensator i opornik polaczony w serie i podlaczony rownolegle do stykow. Wydaje sie ze zaklocenia zmniejszyly sie ( silnik ten jest niewielkiej mocy , jednofazowy z kondensatorem rozruchowym ) , drugie zrodlo jakie znalazlem to zmywarka do naczyn , kiedy sie zalacza wszystko jest ok ale kiedy konczy mycie wtedy tez slychas stukot tak wies na wtyczce sieciowej zastosowalem nasteny filtr. Tak ten jak i poprzedni sa takie same i sa to filtry jakie stosuje sie do podlaczenia do stycznikow , co prawda w styczniku stosuje sie do podlaczenia rownolegle do cewki wiec nie jest to element w ktorym zwierane sa styki ale po prostu nie mam innych elementow. myslalem zeby moze podlaczyc warystory albo same kondensatory , sa takie specjalne do zaklocen ( mysle ze podobna role maja owe gasiki bo po odlaczeniu napiecia od cewki stycznika tez mamy przepiecie [o ile sie nie myle bo szkole elektryczna skonczylem dosc dawno ]).Trzecie zrodlo ktore powoduje duze zaklocenia to wyciag powietrza z baru , jest to silnik trojfazowy zalaczany poprzez stycznik , z tym bedzie najmniejszy problem bowiem wymienie stycznik na nowy ( ten moze miec wypalone styki ) albo jesli uda mi sie zdobyc stycznik trojfazowy polprzewodnikowy , mam takie w pracy jedyny problem . Jedyny problem jaki mam z nimi to taki ze sa sterowane nap 24VDC .Stycznik zas jest na 220VAC. Tak przy okazji gdzie moge znalesc schemat zasilacza na 24 VDC ale bez transformatora , gdzies dawno temu widzialem ze stosowalo sie chyba tranzystory czy tyrystory podlaczone do sieci i na wyjsciu bylo nap 12 albo 24 VDC . Chodzi mi o zasilacz do takiego stycznika polprzewodnikowego do sterowania , takiego aby nie zajmowal duzo miejsca bowiem w skrzynce gdzie jest stycznik nie ma duzo miejsca. Inne zrodla jakie moga byc to klimatyzacja , silnik do pompy wodnej ( tu widzialem wylacznik cisnieniowy i widzialem jak sie zalaczal ale nie powodowal stukow ) , takze maszyna do kawy z ekspresu ale tez wydaje sie ze nie wywoluje zaklocen. Moze takze regulatory oswietlenia tzw sciemniacze ale takie o ile sie nie myle wywoluja najwieksze zaklocenia kiedy triak nie jest w pelni otwarty i na dodatek maja one zamontowane proste filtry w postaci dlawika i kondensatora wiec tez nie powoduja zaklocen.
Tak wiec prosze o porady , moze ktos spotkal sie z podobnym przypadkiem .

Ps myslalem tez czy nie zastosowac na wyjciu licznika filtru trojfazowego takiego jaki stosuje sie np w falownikach , jedyny problem jaki moze wystapic to czy nie zadziala wylacznik roznicowopradowy bowiem takie filtry maja w srodu specjalne kondensatory podlaczone do kazdej fazy i uziemienia ( podobne sa w komputerach i nic sie nie dzieje wiec moze taki filtr cos by pomogl )

  Ustawianie podświetlania ekranu
Szanowne koleżanki i koledzy,

Jako przeciwnik postaw roszczeniowych i krytykanckich, które otwarcie krytykuję postanowiłem dołożyć cokolwiek do naszej skarbnicy mądrości - czyli oddać choć trochę tego co otrzymałem

Ustawianie podświetlenia ekranu
--------------------------------

1. DISPLAY

Za wyłączanie podświetlenie ekranu generalnie odpowiada CtrlPanelDisplayBacklight
Opis:
Automatycznie wyłącz podświetlenie przy korzystaniu...
Wybór: dwie możliwości załączenia - każda od 15 sek do 5 min
Po kolei od góry:
- z akumulatora, wyłącz po (wybrany czas) ciągłej bezczynności
- z zasilania zewnętrznego, wyłącz po (wybrany czas) ciągłej bezczynności

Dlaczego jednak jeśli ustawimy w obu pozycjach po 1 minucie nie wystąpi żądany efekt?
Ponieważ są jeszcze dwa miejsca wymagające konfiguracji w control panel: power i backlight control

2. POWER
---------
Sposób/schemat obsługi urządzenia w systemie Windows
dla zasilania z akumulatora/zewnętrznego (battery power/AC Power)

CtrlPanelPowerSchemes
Opis:
Wybór: trzy możliwości - każda od 1 min do 30 min + never (nigdy)
Po kolei od góry:
- Ustaw/przełącz stan jako nieaktywny User
- Ustaw/przełącz stan jako nieaktywny System
- Ustaw/przełącz stan jako Suspend

Do tych stanów odwołuje się CtrlPanelBacklight control

3. BACKLIGHT CONTROL
---------------------
CtrlPanelBacklight control
Opis:
Wybór: dwie możliwości ustawienia - każda od 1 min do 30 min
Automatyczne wyłączenie podświetlenia, gdy jest używane...
Po kolei od góry:
- Zasilanie z akumulatora i urządzenie jest nieaktywne
- Zasilanie zewnętrzne i urządzenie jest nieaktywne
-------------------------------------------------------------

Po ludzku:
- konfigurujemy DISPLAY, aby po 1 minucie wyłączył podświetlenie ekranu w przypadku zasilania z akumulatora. System nas lekceważy...
- konfigurujemy POWER, aby po 1 minucie zainicjował stan "nieaktywnego usera" jeśli ten nie będzie gmerał rysikiem po ekranie. Jeszcze mu mało...
- konfigurujemy BACKLIGHT CONTROL, aby po 1 minucie wyłączył podświetlenie ekranu nieaktywnego urządzenia w przypadku zasilania z akumulatora. To działa...po 1 minucie, a nie po 3...

Poniżej wynik dwóch prób w części potwierdzających założenia.
-------------------------------------------------------------------------
Próba 1
=========
Ustawienie we wszystkich możliwościach wyboru 1 min.; wszystkie programy wyłączone oprócz Battery Navigator
Wynik:
- po jednej minucie podświetlenie ekranu wyłącza się
- interakcja z ekranem (puknięcie pojedyncze, podwójne) nic nie zmienia; słychać dżwięk "kliku"
- wyłącznik nie działa - po dłuższym przytrzymaniu wciśniętego przycisku dalej występuje "klik"
- po resecie - wszystko OK
- po minucie - podświetlenie ekranu znowu wyłącza się
--------------------------------------------------------------------------
Próba 2
========
Ustawienie we wszystkich możliwościach wyboru 1 min.;gra TCPMP - mp3
Wynik:
- po jednej minucie podświetlenie ekranu wyłącza się, ale player'ek gra dalej
- interakcja z ekranem (puknięcie pojedyncze w środek ekranu) zatrzymuje odtwarzanie muzyki, kolejne powtórnie uruchamia; podświetlenie pozostaje wyłączone
- wyłącznik nie działa - po dłuższym przytrzymaniu wciśniętego przycisku dalej player gra, a puknięciem w środek ekranu można go wyłączyć/włączyć
UWAGA: touchpad pozostaje nie wyłączony, zatem klikanie w okolicy górnej krawędzi ekranu skutkuje takimi samymi reakcjami jak normalna obsługa playera
- pozostał znowu tylko reset
--------------------------------------------------------------------------

Z braku czasu nie mogę dokończyć testu; sprawdźcie proszę inne konfiguracje oraz zachowanie nawigacji po ich zmianach i dajcie znać o wynikach. Po pełnym zakończeniu testu poprosimy o przyklejenie opisu.
Mam nadzieję, że czegoś w opisie nie zamieszałem

  Swiatła dzienne
Zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego w okresie zimowym w ciągu dnia należy używać świateł mijania lub tzw. dziennych.
Światła dzienne to dodatkowe o niskiej mocy bądź światła drogowe (a nie mijania) zasilane obniżonym napięciem - takie występują w aktualnie produkowanych pojazdach np. MB
Wymogiem jest aby po ręcznym włączeniu świateł mijania AUTOMATYCZNIE wyłączyły się światła do jazdy dziennej !

W ruchu miejskim i na krótkich odcinkach kiedy przez większość czasu silnik pracuje na wolnych obrotach alternator wytwarza zaledwie ok 1/3 swojego max. prądu. W tych warunkach używanie świateł mijania, ogrzewania szyby, lusterek, dmuchawy powoduje często niedobór prądu.Dotryczy to zwłąszcza tych którzy stosują żarówki świateł mijania o podwyższonej mocy.
Zasilenie świateł drogowych metodą PWM pozwala przy wystarczającym natężeniu światła zaoszczędzić około połowy mocy.

Przedstawiony układ spełnia te wymogi, a dokładnie:
1.po włączeniu zapłonu zasila światła drogowe obniżonym metodą PWM napięciem i równocześnie światła pozycyjne.
2.po zaciągnięciu hamulca ręcznego wyłącza te światła (ze względów praktycznych)
3.po przekręceniu oryginalnego włącznika świateł automatycznie wyłącza dzienne (wymóg przepisów)

Wyjaśnienia do układu:
Układ zasilany "po stacyjne" poprzez nie pokazany na schemacie bezpiecznik 20A.
Żarówki wpięte do instalacji oczywiście poprzez oryginalne bezpieczniki nie ujęte na schemacie.
PK 1,2 to miniaturowy przekaźnik podwójny przełączalny.
PK 3,4 i 5,6 to dwa przekaźniki podwójne o obciążalności po 8A
PK 7 przekaźnik przełączalny d. mocy (samochodowy)
Układ opóźniający włączanie generatora PWM i tym samym podanie napięcia w stosunku do przekaźników PK 3,4 ma za zadanie oszczędzić ich styki. (Prąd udarowy włączania halogenów dużej mocy).
PK 7 jest konieczny ze względu na możliwość "konfliktu" a to dlatego, że przy jego braku po włączeniu normalnych świateł drogowych nie byłoby możliwości wyłączenia silnika - prąd popłynie poprzez diody zabezpieczające w tranzystorze i nasz układ z powrotem do instalacji "za stacyjką". Zasilanie tego przekaźnika poprowadzone jest od oświetlenia wskaźników które muszą mieć zasilanie z oddzielnego styku w przełączniku świateł (Opel omega). Nie można tego podłączać do światła pozycji !!! z wiadomych powodów
W razie braku takiego oryginalnego połączenia w instalacji pojazdu należy dodatkowo oprócz PK7 zastosować diodę dużej mocy na sporym radiatorze, bo wydzieli się na niej nieco ciepła, a cewkę przekaźnika zamiast do oświetlenia wskaźników, podłączyć do bezpiecznika jednej z żarówek świateł mijania.
Tranzystor IFR 5210 wybrany ze względu na b. małe straty mocy.
Średnie napięcie zasilania żarówek reflektorów ustala się PT1 na ok. 5-6 V.
Układ zbudowany i eksploatowany z powodzeniem

  Zepsuty telewizor Elemis 6311 STP [długie]

|     Po załączeniu zasilania odbiornik przechodzi od razu w stan pracy
(nie
| w
| stan czuwania).

| A załączasz prawidłowo przyciskiem sieciowym czy jak większość klientów
| uzywasz do tego wtyczki sieciowej? :-)
| Jeżeli przyciskiem to wiedz że część modeli z tej rodziny telewizorów
miała
| funkcję załączania od razu do stanu pracy po włączeniu przyciskiem
| sieciowym.
| Do tego celu zamontowane były na wyłączniku dodatkowe styki idące potem
do
| modułu sterowania na złącze G1. Odłączenie tego złącza zlikwiduje tą
| funkcję.
| Jeżeli dalej będzie sam się włączał to wtedy gorzej.

Nie używam wtyczki sieciowej ;-).
Znam funkcję załączania od razu. Działa ona, gdy wyłącznik sieciowy jest
wciśnięty dłużej.
W tym przypadku jest nieczynna.



Przedstawiam raport z 4 popłudnia pojedynku z odbiornikiem. Na razie lekko
prowadzę na punkty ;-).
Zająłem się pracą mikrokontrolera PCA84C640P (mam już pdfa tego układu :-),
czociaż na razie nie był mi na szczęście potrzebny). I udało mi się wykryć w
jego obwodzie usterkę. Okazało się, że ..., chyba padniecie,  ...niesprawny
jest wyłącznik sieciowy. Widocznie uszkodził się, bo nie używałem wtyczki
sieciowej ;-). Właśnie te dodatkowe styki, o których pisałeś wyżej pozostają
cały czas zwarte, mimo, że wyłącznik napięcia sieci działa. Ustawia to
programowany port P0.6 mikrokontrolera na automatyczne przejście w stan
pracy i jednocześnie blokuje go (jest cały czas zwarty do masy). Po
odłączeniu styków (rozwarcie gniazda G1) telewizor stał się sterowalny. Przy
włączeniu przechodzi do stanu czuwania i można go włączyć pilotem
(przełącznika na razie nie naprawiam). Pojawia się fonia i obraz.
Ale to jeszcze nie koniec!!
Obraz po 5 sek bladnie i znika. Pojawiają się linie powrotu. Jasność niezbyt
duża. Fonia działa.
Zwiększenie regulacji kontrastu prawie do maksimum powoduje pojawienie się
obrazu. Widać w zasadzie kontury w miejscsach o największym kontraście, brak
szczegółów w półcieniach. Nie ma bieli, kolory zafałszowane, linie powrotu
widoczne.
Na katodach kineskopu napięcie stałe ok 200V (podobne na wszystkich). Sygnał
wizji na wejściu dekodera koloru poprawny. Są wreszcie impulsy
synchronizacji poziomej.
Napięcie 12V bez zmian - 10,8V.

| Napięcia na wszystkich nóżkach potencjometru regulacji ograniczenia
prądu
| kineskopu wynoszą 0V, co też sugerowałoby uszkodzenie trafopowielacza.

| A to wcale nieprawda. To sugeruje jedynie że albo prąd kineskopu jest
bardzo
| mały (co przy wygaszonym ekranie jest prawdą) albo uszkodzony jest C578
(a
| on często potrafi padać przy jakimś wyładowaniu w trafopowielaczu albo
| kineskopie)
| Zobacz jeszcze pozostałą część układu ograniczenia prądu kineskopu
czyli
| T204 na module MD2044 i okoliczne elementy.



Napięcie na potencjometrze regulacji ograniczenia prądu kineskopu wynosi ok.
1V. Na suwaku jest mniej, nie pamiętam ile, jest pozostawiony w położeniu
jak przed uszkodzeniem.

| Sprawdź też jakie są napięcia na regulacji kontratu i jaskrawości.
Jeżeli

| w normie to z dużym prawdopodobieństwem uszkodzony może być TDA 3505 a
| jeżeli są za niskie to najprawdopodobniej włąśnie układ ograniczenia
prądu
| kineskopu je tak zaniża.



Napięcie na pinie 19  TDA3505 kontrast zmienia się w granicach 1,85V-4,0V
(na schemacie od 2,2V do 2,7V) występuje więc tu spora różnica.
Dla jaskrawości 1,12V-2,04V, schemat 1,2V-2,3V, a więc chyba w normie.
Nasycenie 1,52V-2,88V, schemat 1,4V-3,5V, występuje tu jakieś ograniczenie.

| A jeszcze wcześniej zobacz jak wygląda sygnał Sandcastle na nodze 10
US202
| (TDA3505) Prawidłowo powinien mieć co 64us impuls 8-10V/4us "ustawiony"
na
| impulsie 6V/12us. A co 20ms na czas ok 300us powinien pojawiać się
trzeci
| poziom  ok 3V. Jeżeli sandcastle nie jest właściwy odłącz TDA4555 od
niego
| (ostatnio taki przypadek miałem że on popsuł ten sygnał).



Impulsy sandcastle u mnie różnią się trochę. Impuls linii ma ok 4V i jest
osadzony na impulsie też o wysokości 4V. Czasy są prawidłowe.
Impuls związany z ramką ma 2V czas 1,5 ms.
Wydaje mi się, że są prawidłowe. Patrzyłem w pdfie procesora TDA8305A i nie
odbiegały od normy (po uwzględnieniu obniżonego napięcia zasilania do 10,8V.
Nie ma tam czasu trwania impulsu ramki, a mój rózni się od tego, co

Sygnały RGB na wejściu płytki kineskopu nie są prawidłowe. Niewłaściwa jest
wartość składowej stałej. Odstęp impulsów gaszących od masy wynosi ok. 2V
zamiast 5V jak pokazano na oscylogramach 8, 9, 10. Powoduje to oczywiście
przepolaryzowanie katod do 200V, o czym wspomniałem. Poza tym impulsy
gaszące są wklęśnięte w środku, zamiast płaskie. Przy włączeniu odbiornika,
po wcześniejszym jego schłodzeniu, napięcia te zachowują się następująco:
Na początku nie ma żadnego sygnału. Gdy układ zaczyna pracować (nagrzeją się
katody), pojawia się obraz normalny lecz jakby trochę  powiększony w
pierwszej chwili. Napięcia wtedy są takie jak opisałem wyżej. Powoli zaczyna
wzrastać  wartość odstępu impulsu gaszącego od masy osiągając wartość 5V jak
na schemacie. Równocześnie rośnie amplituda sygnału wizji. Od momentu, gdy
podstawa impulsu gaszącego osiągnie 5V obraz znika,  pojawiają się powroty i

wartości. Od tego momentu już nic się nie dzieje.
Widać stąd, że coś się przegrzewa. Zajmę się tym dzisiaj. Może macie jakieś
sugestie?
Sorry za podwójny post, ale palec mi się pośliznął. Jest już sztywny od
trzymania sondy ;-).

Pozdrawiam :-)
        Marek


  zasilacz do boostera made by martinezo - zrób to sam
A oto i zapowiadana relacja z budowy zasilacza do martinezowego superboostera.

Założenia:
1.transformator o mocy co najmniej 100 W i napięciu znamionowym 17 V.
2.najbardziej uniwersalne gniazdo wyjściowe = zaciski laboratoryjne
3.wbudowany wyłącznik
4.odłączany przewód zasilający 230V
5.automatyczne zabezpieczenie przed zwarciem / przeciążeniem (jak w starym dobrym FZ1)
6.jak najwięcej elementów gotowych, możliwych do kupienia w większości sklepów elektronicznych
7.konstrukcja spełniająca wymagania na znak bezpieczeństwa czyli bezpieczna
8.opis budowy umożliwiający wykonanie zasilacza przez nieelektronika. Konieczna jest jedynie przyzwoita umiejętność lutowania plus obróbka materiałów, a to chyba każdy modularz potrafi. Stąd - może denerwująca dla coniektórych - łopatologicznosć tekstu.

Zaczynamy od zakupu elementów.

Na fotce nr 1 obudowa i transformator.
1.obudowa typowa, typu Z4 za 4,55 zł. Zmieści transformator toroidalny 100 lub 120 W, gdybyśmy chcieli użyć trafo 150 W – będzie potrzebna identyczna choć o numer większa obudowa Z4A za 6,00 zł (identyczna jak martinezowy superbooster). Obudowy są produkowane w wersji białej i czarnej, z wentylacją i bez. Ze względu na wytrzymałość mechaniczną użyjemy obudowy bez wentylacji.
2.transformator – ja kupiłem produkt typu TST120/17 (120 W – 17 V) produkcji jakiejś lokalnej firmy za 46,02 zł. Prawie identyczne rozmiary ma TST100/007 (100 W – 17 V) produkowany przez indel (60,00 zł). Przy kupnie transformatora oprócz oczywiście mocy i napięcia należy zwrócić uwagę na dwa oznaczenia: dwa koncentryczne kwadraciki czyli symbol podwójnej izolacji oraz stylizowane CE czyli europejski certyfikat bezpieczeństwa. Transformator bez tych dwóch oznaczeń nie może być przez nas użyty, ba – nie powinien w ogóle być w sprzedaży.

Na fotce nr 2 pozostałe elementy:
1.kawałek przewodu – giętkiej linki o przekroju przynajmniej 0,75 mm kwadr. (średnica żyły około 1 mm). Najlepiej delikatnie wypruć z jakiegoś kabla zasilającego na 230V, przynajmniej mamy wtedy pewność że ma izolację na odpowiednie napięcie. Przewód niskonapięciowy, np. z wiązki od zasilacza komputera, nie jest tu odpowiedni.
2.kawałek koszulki izolacyjnej z PCV o średnicy wewnętrznej takiej by dał się weń wsunąć przewód z punktu 1 a także z wyprowadzenia pierwotnego uzwojenia transformatora. Można użyć np. wężyka ciśnieniowego z systemów podlewania roślin (sklepy ogrodnicze) – ma nawet grubsze niż typowa koszulka ścianki.
3.kawałek ciut grubszej koszulki izolacyjnej – powinna dać się wsunąć na tę z punktu 2. Pozostałe uwagi – jak w punkcie 2.
4.jedyny element wykonany samodzielnie – kawałek kija od szczotki. O średnicy mniejszej o kilka mm od wewnętrznej średnicy transformatora, a długości równej wewnętrznej wysokości obudowy. W moim przypadku ma wymiary: średnica 25 mm, długość 44 mm.
5.wyłącznik sieciowy. Wybrałem okrągły (z lenistwa, wystarczy wywiercić odpowiedni otwór i go wcisnąć) wyłącznik klawiszowy z podświetlaniem na 230V (są też identyczne z wyglądu na 12V, te się nie nadają). Na moim są napisy: MK -29 -11 6,5A 250VAC CE, wyłącznika bez tego CE nie kupujcie. Cena 1,83 zł.
6.zaciski laboratoryjne. Moje nazywają się PK11. Nie jest to szczyt osiągnięć technologii, dużo solidniejsze są takie wykręcone ze starych przyrządów pomiarowych, no ale ich w sklepach nie ma. Cena 1,78 zł/szt.
7.bezpiecznik polimerowy PTC o danych 30 V – 7 A. Napisy na nim: JK30 700. Cena 1,22 zł.
8.kostka zaciskowa 2,5 mm kwadr. Typowa, najtańsza, z miękkiego tworzywa (tnie się ją nożem na odcinki). Odcinek z dwunastoma zaciskami kosztuje 0,83 zł, nam potrzeba trzy zaciski.
9.gniazdo kabla zasilającego 230V. Takie jak w radiomagnetofonach i innym sprzęcie małej mocy (w gnieździe dwa bolce). Typ to podobno VZZ04, ale głowy za to nie dam, pisze na nim jedynie 2,5 A – 250 V. Stara produkcja Unitry, stąd zamiast CE jest jeszcze stary znak bezpieczeństwa – B w trójkącie.
10.oprawka na 5 mm LED (diodę świecącą). Najprostsza, w formie jednoczęściowej tulejki z tworzywa. Do wewnątrz trzeba wkleić diodę 5 mm okrągłą, oprawkę z diodą wcisnąć a lepiej wkleić (np. klejem modelarskim do polistyrenu) do otworu w płycie czołowej. Cena 0,77 zł. Nie jest konieczna – LED można wkleić wprost w płytę – ale tak jest ładniej.
11.izolowane konektory żeńskie do zaciskania na przewodzie. Kolor czerwony oznacza że są przystosowane do przewodu o przekroju max 1,5 mm kwadr. Wyłącznik ma końcówki o rozmiarze 5 mm, ja użyłem częściej spotykanych 6,3 mm. Cena około 0,17 zł / szt. Do zaciśnięcia są potrzebne specjalne kleszcze. Z braku takowych można użyć konektorów nieizolowanych. Wprawdzie powinno się je także zaciskać specjalnymi kleszczami, ale można też z grubsza zacisnąć je zwykłymi szczypcami a potem oblutować.
12.wkręty do drewna z łbem stożkowym - rozmiar 4x16 mm. Posłużą do przymocowania kołka z poz. 4
13.wkręty M3x10 z łbem stożkowym + nakrętki M3 + podkładki sprężyste 3,2. Posłużą do przymocowania gniazda z poz. 9.
14.wkręty do drewna z łbem stożkowym – rozmiar 3x12 mm. Posłużą do przymocowania kostki z poz. 8. Wprawdzie powinno się tu użyć wkrętów do metalu z łbem stożkowym rozmiaru M2,4x12 z nakrętkami ale ich nie znalazłem. Ponieważ kostka będzie po stronie niskiego napięcia, takie odstępstwo jest dopuszczalne.
15.wkręty do drewna z łbem stożkowym – rozmiar 3,5x40 mm. Posłużą do skręcenia obu połówek obudowy, w zastępstwie oryginalnych wkrętów które czasem są marnej jakości. Jeśli firmowe wkręty są OK. to można nie rozwiercać otworów mocujących i nie zmieniać wkrętów.
16.podkładki pomiędzy obudową a transformatorem. Wycięte cyrklem olfa z gąbczastego linoleum. Średnica zewnętrzna 90 mm, wewnętrzna 30 mm. Należy użyć ich tyle, by po skręceniu obudowy z kołkiem (poz. 4) transformator był pewnie zamocowany, bez możliwości ruchu, ale i bez zbytniego naprężania obudowy.
17.dioda, np. nieśmiertelna 1N4148 - cena 0,03 zł. Kreska na obudowie oznacza elektrodę ujemną, czyli tę która na schemacie jest oznaczona też kreską w symbolu diody.
18.opornik 1 kiloom – 0,5W – cena 0,08 zł. Oporność nie jest tak istotna, może być 820 omów, 1,2 kilooma... byle moc nie była mniejsza bo będzie się mocno grzać.
19.dioda świecąca (LED) zielona 5 mm – cena 0,06 zł. Płaskie miejsce na obudowie oznacza elektrodę ujemną (patrz punkt 17).

Na dzisiaj dosyć. Jutro będzie wiercenie, piłowanie i montaż.

CDN

Jako że kończy się 2007 rok życzę w 2008 roku martinezowi wielu sprzedanych wynachodków, a forumowiczom dużo kasy na DCC-owanie swoich zasobów, że o zakupach taboru i innych bzdetów nie wspomnę.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W 2008 ROKU!!!